【导语】2022年12月底，阿富汗大雪封山，政变后危机四伏，百废待兴。联合国对于战乱后文化遗产详情一无所知，手足无措。一支中国志愿者团队逆行进入阿富汗，连续调查五个核心文物省份，奔赴考古库房和修复现场，与临时政府探讨巴米扬文物保护发展，和阿文博同行展开遗产教育活动，一起迎接新年，同时将第一手信息资料传给了国际学界。1年后，尘埃落定，这支志愿者团队的个人考察日记首次披露。

  扎希尔丁•巴布尔（1483-1530）是莫卧儿帝国的开国君主，是著名征服者帖木儿的六世孙（帖木儿王陵我在乌兹别克斯坦撒马尔罕见过了）。巴布尔不但是世界史上一位重要的军事、政治人物，也是一位文学大师。他写的回忆录《巴布尔纳玛》是研究15至16世纪中亚史和印度史的第一手资料，有较高的史料价值和文学价值。巴布尔生前最爱喀布尔，这里也是他的“革命根据地”，于是在他晚年卒于德里后，被安葬在喀布尔的大花园中，“巴布尔公园”从此也变成了“巴布尔王陵”。

  巴布尔公园整体以水渠为中轴线，依山而建，分为平缓的几层。在半山腰上有一个大理石寺，是莫卧儿第五代皇帝沙贾汗为曾曾爷爷巴布尔修的。沙贾汗本人并没那么出名，但他为亡妻修过一个举世闻名的建筑——泰姬陵。仔细看一眼这座寺，的确与泰姬陵有几分相似。再往山顶走就到了巴布尔王陵下葬地了，小而典雅，还能看到这位帝王的衣冠冢。站在王陵高处的宫殿上，可以俯瞰喀布尔市区密密麻麻的房子。

  从巴布尔王陵回来，我们去了国家历史古迹修复局拜访Nasimee局长。局长英文不是很流利，所以尤其喜欢会说达里语的我，和我聊这聊那。我们问局长，下午能否参观新修好的Top Dara佛塔，局长说行不通，因为该佛塔不在喀布尔省，联系起来很麻烦，于是我们决定下午参观巴拉黑萨城堡和 Shewaki佛塔。局长派来了国博的工作人员Hakimi随同我们前往，他英语很好。我们没吃午饭就开始了考察。

  巴拉黑萨是喀布尔市中心的一座古堡，没人清楚它的历史，但在这里出土的贵霜陶器、大夏钱币证明这里在公元5世纪之前就成为了城防工事。此后历朝历代，这里始终是喀布尔的主要军事基地，护卫着整个城市。19世纪两次英阿战争时，巴拉黑萨也发挥了及其重要的作用。阿富汗士兵利用这座千年古堡，英勇抵抗英军，双方用高射炮对轰。在前任政府统治时期，这里是阿富汗政府军和美军的基地，外面建有几米高的水泥墙，一切中国学者都只能望而却步。掌权后，这里又成为了他们的军事基地，用来存放军用卡车、突击车、报废坦克。没想到国家历史古迹修复局局长一声令下，负责基地的首领竟然允许我们进入基地考察遗址，唯一的限制是不能拍照。我们也因此成为进入巴拉黑萨的第一批中国人。站在城堡顶上，整个基地情况都一览无余，还能清楚地看到碉堡、箭楼、马面、储藏洞等古代建筑结构。城墙上有一些房间的地基，不知道它们原来是什么功能。在这里开展考古应该能有所收获，只是不知道巴拉黑萨何年才能取消军事管理，向广大学者开放。

  Shewaki佛塔位于喀布尔省的贝格拉姆区，离举世闻名的贝格拉姆遗址（玄奘笔下的迦毕试国，可惜此行没时间探访）不是很远。关于这里的佛塔和寺院，研究资料较少，Fussman的书中包含有关信息，但也不系统。我们只知道这座佛塔建于贵霜时期，周围是一小片寺院遗址。佛塔过去残缺得厉害，去年被重新修缮，如今看着像样多了。

  出乎我意料的是，在如此困难的条件下，这里竟然有一支考古队在工作。考古队领队叫Azzizudin Wafa（图4）。他虽然胡子拉碴，一脸沧桑，看着像个流浪汉，但其实接受过严格的学术训练，是阿富汗国博拉西米馆长的大学同学。他在对佛塔的考察中，有很多新发现，我在和他的交谈中也学到了很多。

  他的第一个新发现有关Shewaki佛塔的断代问题。他认为，佛塔的主体部分修建于公元3世纪，这是根据出土的早期钱币进行判断的。但由于山洪和泥石流等常见灾害，佛塔很快遭到破坏，于是在5世纪时，人们对它进行了一次大规模重修，尤其是图5黄域的基座部分。基座处出土佛像的风格偏向晚期，原因就在于此。邵老师补充说，虽然该地佛塔的建造方式一直以来都是“石片堆砌法”，但石片的大小与规则度会随时代的变化而变化。很明显，红域的石片小而不规则，黄域的更大更规整。这一些细节都在告诉我们两者所属时期不同。佛寺山门也很有意思，第一层也是3世纪修建完成，但后来人们用石头把门堵死，形成了我们今天看到的样子。Azzizudin推测，当时人们可能为阻止外敌入侵破坏佛寺，所以将门堵住，但此后就再也没机会把它重新打开。

  第二个新发现有关Shewaki佛教遗址的功能。此前人们已经发现的佛塔和佛寺遗址都是礼拜场所。佛寺的房间依墙修有基座，原来上面有佛造像。这种模式和Tepe Narenj很相似，佛像显然是礼拜对象。在主佛塔的东南方向，还有一处小佛塔，四面被圆形墙包围。谢博士发现这种结构和巴基斯坦的一座佛塔很相似，它的功能自然还是礼拜。但Azzizudin在对大佛塔与小佛塔之间的区域进行考察时，发现了精舍（Vihara）的痕迹，也就是古代僧人生活的住所。他们在这片区域挖了三个探沟，挖出来了一个房间的墙角，里面有一些生活用具。此外，在这片区域还有一口古老的水井，大约20米深。房间和水源的发现证实了这里有僧人居住生活的猜想。

  Azzizudin告诉我，他希望在未来几年对这片区域进行系统性发掘，把精舍全部挖出来；他还要把现有的新发现撰写成一份考察报告，之后翻译成英文。我鼓励了他的远大理想，并对他说，如果考古发掘顺顺利利地进行，我愿意回到这里跟他们共同挖一段时间；如果报告写成了，我愿意帮他们翻译成英文出版。这些新信息对我们理解阿富汗古代佛寺的功能至关重要。

  昨天在Tepe Maranjan看到山顶有两座巨大的建筑俯瞰着我们，一座仅剩断壁残垣，一座虽然破败但看上去很现代。我昨天就很好奇它们的来龙去脉，今天亲自上山考察，终于知晓了答案。山顶上的风景很好，是第三处俯瞰喀布尔的绝佳地点（前两处是Tepe Narenj和巴拉黑萨）。那座仅剩断壁残垣的古老建筑，当地人说始建于莫卧儿时期，是为一个王子所修。但后来人们用它来埋葬其他人，并重修了建筑外墙。谢博士认可当地人的说法，并表示依据建筑的多边形结构和装饰风格，能判断建筑主体的年代很早。

  第二座陵墓虽然是现代建筑，但重要非凡。这是阿富汗国王纳迪尔•沙的陵墓。他于1929年登基，1933年被刺杀。虽然在位时间短，但他的政策非常开明，对阿富汗的考古学事业也作出了重要贡献。陵墓最中心是纳迪尔的衣冠冢，我们沿着旁边的通道走到地下，这里才是他真正的棺材所在地，和所有家人埋葬在一起。这种布局和我之前在撒马尔罕看到的帖木儿王陵异曲同工。

  回到楼上，我遇到了一群孩子，他们围着我要和我。这不禁让我想起2019年在巴基斯坦阿富汗难民营第一次遇见阿富汗儿童的场景，当时我还不会说达里语，有些拘谨，那些孩子也比较胆怯和羞涩。而今，我和这一些孩子们像久别重逢的老朋友一样，互相用达里语高声打着招呼。我欣喜地感受到，与避难在邻国的阿富汗儿童相比，这些生长在自己祖国的孩子们身上多了一股自信和阳光!

  阿富汗考察记的喀布尔篇告一段落。我们翻过兴都库什山，开始冲向心心念念的巴米扬！车程大约三个小时，我在车上干啃了一整个馕。阿富汗的馕种类多样，有咸的、有甜的，还有葱花、芝麻等多种香味。感觉比新疆的还要好吃，有很大的可能是我饿了的缘故。